1948 kroch ein Team von Archäologen in eine mit Fledermausmist gefüllte Höhle in der Wüste West-Zentral-New Mexicos. Sie suchten nach Tonscherben und Steinwerkzeugen, den üblichen Spuren antiken Lebens im amerikanischen Südwesten. Was sie stattdessen fanden, waren winzige Maiskolben, manche nicht größer als eine Münze, geschwärzt und aufgeplatzt zwischen den Resten uralter Kochfeuer. Diese Körner waren gepoppt worden.
Als man sie datierte, ergab sich ein Alter von rund 5. 600 Jahren – älter als die große Pyramide von Gizeh, älter als Stonehenge. Dieser Snack, den man freitagabends im Kino in der Hand hält, existiert also länger auf der Erde als fast jedes Monument, das Menschen aus Stein gebaut haben. Die Geschichte, wie Popcorn von einer Wüstenhöhle zu einer milliardenschweren globalen Industrie wurde, gehört zu den seltsamsten und unwahrscheinlichsten Essensgeschichten, die je erzählt wurden.
Und sie beginnt mit einem Gras, das überhaupt nicht wie Mais aussah. Vor rund 9. 000 Jahren begannen indigene Bauern in den Flusstälern des heutigen Südmexikos, ein wildes Gras namens Teosinte zu kultivieren. Würde man Teosinte heute auf einem Feld sehen, würde man es niemals mit dem Mais verbinden, den man kennt.
Die Kolben waren winzig, vielleicht zwei bis fünf Zentimeter lang, und trugen nur eine Handvoll harter Körner in einer zähen Hülle. Es sah nichts aus wie die dicken, goldenen Kolben in den Supermärkten der Welt – aber diese frühen Bauern sahen etwas darin. Über Generationen hinweg, durch sorgfältige Auswahl und Kreuzung, verwandelten sie Teosinte in etwas völlig Neues. Sie wählten die Pflanzen mit den größten Kolben, den meisten Körnern, den dicksten Stängeln und pflanzten deren Samen Saison für Saison neu.
Langsam, über Jahrhunderte, wurde aus diesem struppigen Gras Mais – und Mais wurde zum Fundament ganzer Zivilisationen in den Amerikas. Mais gibt es in mehreren Sorten: Zuckermais, Zahnmais, Hartmais, Mehlmais und Puffmais. Aber nur eine Art poppt wirklich zuverlässig. Diese Sorte, wissenschaftlich Zea mays everta, hat eine einzigartig harte äußere Schale, das Perikarp, das eine kleine Tasche aus Feuchtigkeit und Stärke versiegelt.
Andere Maissorten haben porösere Hüllen, durch die Dampf entweichen kann, wenn man sie erhitzt. Popcorn hält ihn fest – und genau dieser Unterschied macht alles aus. Die frühesten gesicherten Belege dafür, dass Menschen Mais tatsächlich poppten, stammen von archäologischen Fundorten an der Nordküste Perus, an zwei Stellen namens Paredones und Huaca Prieta. Forscher gruben Kolben, Spelzen, Stängel und Rispen aus, die klare Spuren von Hitze und Poppen zeigten.
Diese Reste datierte man auf ungefähr 6. 700 Jahre. Das bedeutet: Menschen an der peruanischen Küste aßen Popcorn rund 1. 000 Jahre, bevor in dieser Region überhaupt Keramik üblich wurde.
Sie poppten Mais, bevor sie Töpfe hatten, in denen man kochen konnte. Man denke eine Sekunde darüber nach. Das waren Küstengemeinschaften ohne Metallwerkzeuge, ohne Schrift, ohne Rad. Sie hatten keine Öfen, keine Pfannen, kein Küchengeschirr, das wir heute wiedererkennen würden.
Und doch hatten sie herausgefunden: Nimm genau diese Sorte Korn und halte sie über intensive Hitze, dann explodiert sie zu etwas Leichtem, Essbarem – völlig anders als das, womit du angefangen hast. Niemand weiß genau, wie diese erste Entdeckung geschah. Vielleicht fielen Körner zufällig in eine Feuerstelle, platzten auf, und jemand in der Nähe war neugierig genug, eines zu kosten. Vielleicht brauchte es Generationen von Versuch und Irrtum mit verschiedenen Maissorten, bis jemand bei der einen landete, die wirklich poppt.
Archäologen debattieren die Details bis heute – das Ergebnis aber ist klar. Die Intelligenz hinter dieser Entdeckung übersieht man leicht, weil Popcorn sich heute so alltäglich anfühlt. Vor 6. 000 Jahren war daran nichts Alltägliches.
Weiter nördlich, in den trockenen Höhlen des amerikanischen Südwestens, tauchten weitere Belege auf. Der Fund in der Bat Cave in New Mexico brachte nicht nur jene rund 5. 600 Jahre alten gepoppten Körner zutage, sondern auch ungepoppte Kolben, von kleiner als eine Münze bis etwa fünf Zentimeter Länge. Im südwestlichen Utah fanden Archäologen ein einzelnes gepopptes Korn in einer Höhle, die einst Vorfahren der Pueblo-Völker bewohnten – dieses Korn war rund 1.
000 Jahre alt. Und in Gräbern an der Ostküste Perus legten Forscher Popcorn-Körner frei, die man den Toten mitgegeben hatte – ein Hinweis darauf, dass der Snack Bedeutung jenseits bloßer Ernährung trug. Die Zivilisation, die Popcorn am weitesten über das Essen hinaus trug, war das Aztekenreich. Als die Azteken im 15.
Jahrhundert Zentralmexiko dominierten, war Popcorn in ihr zeremonielles und spirituelles Leben eingewoben. Sie hatten eigene Worte dafür – für das Lebensmittel und für den Klang, den ein Korn macht, wenn es aufplatzt. Der Franziskanermönch Bernardino de Sahagún kam 1529 nach Mexiko und verbrachte Jahrzehnte damit, die aztekische Kultur mit außergewöhnlicher Genauigkeit aufzuzeichnen. In seinen Schriften beschreibt er junge Frauen, die bei religiösen Zeremonien einen Popcorntanz aufführten und Girlanden aus dicken Quasten gepoppten Maises auf dem Kopf trugen.
Popcorn wurde nicht nur von Tänzerinnen getragen, es wurde über Statuen von Tlaloc gehängt, dem aztekischen Gott des Regens und der Fruchtbarkeit – einer der wichtigsten Gottheiten ihres gesamten Glaubenssystems. Tlaloc kontrollierte die Regenfälle, die die Ernten wachsen ließen. Ihn zu erzürnen bedeutete Dürre, Hungersnot oder verheerende Fluten. Popcornketten hingen an seinen heiligen Figuren in den Tempeln – Opfergaben an einen Gott, der über Leben und Tod eines ganzen Reiches verfügte.
Die weißen Blüten gepoppten Maises mögen Hagelkörner oder Regenwolken symbolisiert haben, ganz sicher ist sich die Forschung dabei nicht. Sicher ist: Popcorn hatte die Grenze vom Essen zum sakralen Objekt überschritten. Die Azteken aßen Popcorn auch mit Honig und gemahlenen Nüssen vermischt – eine Kombination, die gar nicht weit von den Karamell- und Kesselmais-Varianten entfernt ist, die man heute auf jedem Volksfest kaufen kann. Als die spanischen Konquistadoren in den frühen 1500er Jahren ankamen, trafen sie auf eine Zivilisation, in der Popcorn von der Alltagskost bis zum heiligsten Ritual eine Rolle spielte.
Die Spanier hatten so etwas nie gesehen. Mais selbst war ihnen fremd, und die Idee, dass ein Korn zu einem weißen Lebensmittelpuff explodieren kann, muss wie ein Zaubertrick gewirkt haben. Die Wissenschaft dahinter ist tatsächlich faszinierend. Ein Popcornkorn ist im Grunde ein winziger natürlicher Schnellkochtopf.
Das Perikarp, diese zähe äußere Hülle, ist nahezu luftdicht. Darin sitzt eine dichte Stärketasche um eine kleine Menge Wasser, idealerweise etwa 13 bis 14 Prozent des Korngewichts. Erhitzt man das Korn, wird diese Feuchtigkeit zu Dampf. Bei normalem Mais sickert der Dampf einfach durch die poröse Hülle, und es passiert nichts Spektakuläres.
Bei Popcorn hält das Perikarp den Dampf fest, und der Druck im Inneren steigt. Bei rund 356 Grad Fahrenheit, etwa 180 Grad Celsius, erreicht der Druck ungefähr 135 Pfund pro Quadratzoll – das ist etwa das Neunfache des normalen Atmosphärendrucks. An diesem Punkt hält die Hülle nicht mehr, sie reißt. Die überhitzte Stärke, die den Dampf bereits aufgenommen und sich in ein dickes Gel verwandelt hat, explodiert instantan nach außen.
Trifft das Gel auf kühlere Luft, erstarrt es zu der weißen, schaumigen Struktur, die wir als Popcorn erkennen. Ein einzelnes Korn dehnt sich in einem Bruchteil einer Sekunde auf grob das 40- bis 50-Fache seiner ursprünglichen Größe aus. Forscher an der École Polytechnique in Frankreich fanden heraus, dass 96 Prozent der Körner genau an dieser Temperaturschwelle poppen – eine der konsistentesten natürlichen Reaktionen in der Lebensmittelwissenschaft. Und hier ist ein Detail, das die meisten übersehen: Hochgeschwindigkeitsfotografie hat gezeigt, dass der erste ausdehnende Stärkestrang wie ein winziges Bein wirkt und das Korn vom Untergrund wegstößt.
Deshalb springt Popcorn in der Pfanne. Es ist nicht nur die Explosionskraft, die es nach oben drückt – die Stärke tritt buchstäblich ab und katapultiert das Korn in die Luft wie einen Miniatur-Astronauten. Jedes Mal, wenn ein Topf auf den Herd gestellt wird, läuft vor den Augen hundertfach ein Physikexperiment ab. Und jene ungepoppten Körner am Boden der Schüssel, die man früher „Old Maids“ nannte, sind gescheitert, weil ihr Perikarp einen mikroskopischen Riss hatte, durch den Dampf entwich – oder weil sie unter jenes kritische Fenster von 13 bis 14 Prozent Feuchtigkeit getrocknet waren.
Schon ein Prozent Unterschied im Feuchtegehalt kann den Unterschied zwischen einem perfekten luftigen Puff und einem steinharten Versager bedeuten. Als europäische Kolonisten nach Nordamerika kamen, fanden sie heraus, dass indigene Völker auf dem Kontinent Popcorn seit Jahrhunderten anbauten und aßen. Manche frühen Berichte deuten an, dass Popcorn bei Begegnungen zwischen Kolonisten und Native Americans aufgetaucht sein könnte – ob es bei etwas auftauchte, das der späteren Thanksgiving-Erzählung ähnelt, bleibt unter Historikern umstritten. Klar ist: Im 18.
und 19. Jahrhundert übernahmen die Kolonisten Popcorn als Haushaltssnack. Familien poppten es in eisernen Kesseln über offenen Herdfeuern, und manche aßen es morgens mit Milch und Zucker – im Grunde als Frühstückszerealie, lange bevor es Fertigflocken in Schachteln gab. Bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts war Popcorn aus der heimischen Küche auf die Straßen amerikanischer Städte und Kleinstädte gewandert. Verkäufer boten es von handgeschobenen Karren aus an – auf Jahrmärkten, in Zirkussen und öffentlichen Parks an der Ostküste. Der Geruch war die halbe Werbung: Ein Verkäufer, der an einer Ecke in New York oder Philadelphia poppte, brauchte kein Schild – das Aroma zog Kunden eine Straße weit an. Körner tauchten in den 1840er Jahren in Gemischtwarenläden auf, und 1848 war der Begriff „Popcorn“ offiziell im amerikanischen Wortschatz angekommen.
Es war billig zu kaufen, leicht zuzubereiten und brauchte kaum teure Zutaten. Eine Handvoll Körner, etwas Fett, etwas Salz – und man hatte einen Snack, der eine ganze Familie ernähren konnte. Popcorn war von Anfang an Arbeiterkost – und genau diese Identität sollte Jahrzehnte später eine ganze Industrie retten. Der Mann, der Popcorn vom Lagerfeuerleck zum kommerziellen Produkt machte, war ein Süßwarenladenbesitzer aus Lebanon, Ohio, namens Charles Cretors.
In den frühen 1880er Jahren betrieb Cretors eine Konditorei in Decatur, Illinois, und kaufte eine Erdnussröstmaschine, um Kunden heiße Nüsse zu verkaufen. Die Maschine funktionierte schlecht. Statt nur zu klagen, konstruierte Cretors das Ding von Grund auf neu. Er baute einen kleinen Dampfmotor ein, der den Röstprozess automatisch antrieb – und merkte, dass dieselbe Maschine auch Mais poppen konnte.
Bis 1893 hatte er ein dampfbetriebenes Gerät gebaut, das zwölf Pfund Erdnüsse, zwanzig Pfund Kaffee, Popcorn und geröstete Kastanien gleichzeitig verarbeiten konnte. Wichtiger noch: Es war die erste Maschine der Geschichte, die Popcorn gleichmäßig in der eigenen Würzung poppen konnte. Jedes Korn schmeckte gleich. Cretors beantragte 1891 ein Patent, erteilt wurde es im Oktober 1893.
Im selben Jahr rollte er seinen neuen Popcorn-Wagen auf den Midway der World’s Columbian Exposition in Chicago – die riesige Weltausstellung, die Millionen Besucher aus aller Welt empfing. Zuerst verteilte er kostenlose Tüten heißen Butterpopcorns, um eine Menge anzulocken. Allein der Geruch reichte, um Messebesucher stoppen zu lassen. Innerhalb von Tagen standen Schlangen den ganzen Midway hinunter: Die Leute wollten dieses perfekt gewürzte, maschinengepoppte Korn probieren, anders als alles, was sie von Straßenverkäufern kannten.
Die Popcorn-Manier war offiziell begonnen. Cretors montierte sogar einen kleinen mechanischen Clown, „Toasty Roasty Man“, auf seine Maschine, der in einem Glaskasten Erdnüsse rührte und noch mehr Blicke anzog. Bis 1900 hatte Cretors größere, pferdegezogene Popcorn-Wagen entworfen, die man durch die Straßen rollen und an belebten Ecken parken konnte. Seine Firma wuchs von zehn Mitarbeitern im Jahr 1893 auf über 100 ein Jahrzehnt später und produzierte mehr als 500 Wagen pro Jahr.
Dann veränderte Elektrizität das Spiel erneut. 1917 brachte Cretors die erste elektromotorisch betriebene Popcornmaschine heraus. Verkäufer konnten endlich nach drinnen gehen. Straßenecken wichen Ladenlobbys, Kaufhäusern und schließlich dem Ort, an dem Popcorn seinen größten Stempel hinterlassen sollte: dem Kino.
Nur wollten Kinos anfangs kein Popcorn. In den frühen 1920er Jahren versuchten amerikanische Filmtheater, sich als raffinierte Unterhaltungsorte auf Augenhöhe mit Broadway und Oper zu positionieren: Plüschteppiche, prunkvolle Lobbys, strenge Regeln gegen Essen und Trinken. Das Letzte, was die Besitzer wollten, waren Gäste, die klebrige Popcornkrümel in teure Teppiche rieben. Der Historiker Andrew Smith brachte es auf den Punkt: „Die Theater wollten das Erlebnis echter Bühnenhäuser duplizieren und wollten nichts mit lautem Straßenessen zu tun haben.
“
Dann geschahen zwei Dinge kurz nacheinander, die alles veränderten. 1927 bekamen Filme Ton. Der Wechsel vom Stummfilm zum Tonfilm war riesig, weil man keine Zwischentitel mehr lesen musste, um der Handlung zu folgen. Plötzlich wuchs das potenzielle Publikum enorm.
Bis 1930 lag die wöchentliche Kinobesucherzahl in den Vereinigten Staaten bei 90 Millionen Menschen – ein größeres, vielfältigeres und ärmeres Publikum als je zuvor. Und dann brach der Aktienmarkt zusammen. Die Große Depression zerfetzte die amerikanische Wirtschaft, aber Kinos hatten einen Vorteil: Ein Ticket kostete irgendwo zwischen einem Nickel und einem Vierteldollar – eine der letzten bezahlbaren Unterhaltungsformen. Familien, die sich keine Restaurants und keinen Urlaub leisten konnten, konnten sich noch zwei Stunden in einem dunklen Saal leisten, um in eine Welt zu flüchten, die nichts mit ihrer eigenen zu tun hatte.
Die Besucherzahlen erholten sich, aber das Publikum hatte sich verändert. Das waren Menschen, die jeden Cent zählten – und sie wollten einen Snack, den sie sich wirklich leisten konnten. Popcornverkäufer, die jahrelang auf Bürgersteigen vor Theatern gestanden hatten, fanden sich plötzlich in der perfekten Position. Eine Tüte kostete fünf bis zehn Cent.
Die Körner selbst waren in Mengen fast absurd billig: Eine Dollar-Tüte Rohware konnte einen Verkäufer Jahre lang versorgen. Die Rechnung war unwiderstehlich. Zuerst versuchten die Theaterbesitzer zu widerstehen. Manche ließen Gäste Popcorn an der Garderobe abgeben wie Mäntel.
Andere hängten Schilder auf, die Außenessen komplett verboten. Aber die Verkäufer waren hartnäckig – und die Kunden noch hartnäckiger. Schließlich begannen Theater, Lobbyfläche an Popcornverkäufer zu vermieten, etwa einen Dollar pro Tag. Sie kassierten die Miete und hielten Distanz zum Snack selbst.
Die Verkäufer störte das nicht: Drinnen verkaufen hieß gefangenes Publikum, und draußen ging der Straßenverkauf weiter. Es dauerte nicht lange, bis die Theater merkten, dass sie ernstes Geld auf dem Tisch liegen ließen. Popcorn hatte eine Gewinnspanne von fast 80 Prozent. In vielen Theatern der Depression brachte der Concession-Stand mehr ein als der Ticketverkauf – kein Tippfehler.
Der Snack, den die Besitzer einst verboten hatten, zahlte jetzt mehr Rechnungen als die Filme auf der Leinwand. Als manche Theater begannen, Popcorn selbst zu verkaufen und die Bürgersteigverkäufer auszuschalten, sprangen ihre Gewinne dramatisch. Eine Kinokette in Dallas stellte in jeder Lobby Maschinen auf, und die Einnahmen stiegen so schnell, dass Konkurrenten hastig nachzogen. Die Geschichte der Kinoindustrie während der Depression wurde zu einer einfachen Trennlinie: Theater, die Popcorn verkauften, überlebten.
Theater, die sich weigerten und an ihrem Image als feine Unterhaltung festhielten, gingen unter. Die Fünf-Cent-Tüte Popcorn tat, was kein Unternehmensberater und kein Rettungsplan schaffte – sie hielt die Lichter an. Die Beziehung zwischen Popcorn und Film wurde im Zweiten Weltkrieg endgültig besiegelt, aus einem Grund, den niemand geplant hatte: Zucker war in den Vereinigten Staaten rationiert. Familien bekamen Markenhefte, die begrenzten, wie viel Zucker sie kaufen durften, und Süßwarenhersteller sahen ihre Produktion scharf einbrechen.
Die Schachteln Schokolade, Karamell und Toffee, die am Concession-Stand mit Popcorn konkurriert hatten, verschwanden einfach aus den Regalen. Popcorn, das gar keinen Zucker brauchte, trat in die Lücke, ohne einen Schritt zu verlieren. Die Amerikaner aßen in den Kriegsjahren grob dreimal so viel Popcorn wie zuvor. Als die Zuckerrationierung endete und Süßigkeiten zurückkamen, saß die Gewohnheit fest: Eine ganze Generation von Kinogängern war damit aufgewachsen, den Geruch von Butterpopcorn mit dem Theatererlebnis zu verbinden.
Popcorn war der Filmsnack, Punkt. Nach dem Krieg war die Dominanz im Kino sicher, aber eine neue Bedrohung tauchte auf: das Fernsehen. In den 1950er und 60er Jahren blieben Amerikaner massenhaft zu Hause. Warum ein Ticket zahlen, wenn man im Wohnzimmer etwas umsonst sehen konnte?
Die Kinobesuche sanken und mit ihnen der Popcornverkauf. Die Industrie brauchte einen Weg, dem Publikum nach Hause zu folgen. Hier betritt ein Mann namens Orville Redenbacher die Bühne. Geboren 1907 auf einer rund 205 Hektar großen Farm bei Brazil, Indiana, begann Redenbacher mit zwölf Jahren, eigenen Popmais anzubauen.
Aus dem Kindheitshobby wurde eine lebenslange Obsession. Er erwarb einen Abschluss in Landwirtschaft an der Purdue University und verbrachte die folgenden Jahrzehnte damit, das perfekte Popcornkorn zu züchten. Mit seinem Geschäftspartner Charles Bowman kreuzte er über fast 40 Jahre grob 30. 000 Hybridvarianten und testete jede auf Geschmack, Fluffigkeit und darauf, wie viele Körner wirklich poppten und wie viele als Versager am Boden der Pfanne blieben.
1965 knackten sie es: Ihr Hybrid poppte mit einem Expansionsverhältnis von 44:1. Jedes Korn erzeugte das 44-fache seines ursprünglichen Volumens an luftigem Popcorn, fast ohne ungepoppte Reste. Zuerst nannten sie es „Red Bow“, eine Kombination ihrer Nachnamen. Es floppte – niemanden kümmerte der Name.
Dann schlug eine Werbeagentur etwas anderes vor: Pack dein eigenes Gesicht und deinen Namen auf die Tüte. Redenbacher mit seiner dicken Brille und seiner charakteristischen Fliege wurde zur Marke. Orville Redenbachers Gourmet-Poppingcorn startete 1970 national und eroberte innerhalb weniger Jahre etwa ein Drittel des gesamten Marktes für ungepopptes Popcorn in den Vereinigten Staaten. Bis 1976 war die Marke so erfolgreich, dass Redenbacher die Popcornsparte an Hunt-Wesson Foods verkaufte.
Er blieb als Gesicht der Werbung in Fernsehspots, die sein Gesicht zu einem der bekanntesten der amerikanischen Lebensmittelwerbung machten. Manche Zuschauer schrieben Briefe und fragten, ob er ein echter Mensch sei oder nur ein Schauspieler. Er trat in Talkshows auf, um zu beweisen, dass er real war. Die Marke wanderte durch mehrere Konzernhände und landete bei Conagra, wo sie bis heute zu den führenden Popcornmarken des Landes zählt.
Die letzte Revolution kam aus einer völlig anderen Richtung – und sie begann mit einem Unfall. 1945 arbeitete ein Ingenieur namens Percy Spencer bei der Raytheon Corporation an einer Magnetronröhre, die in militärischen Radarsystemen des Zweiten Weltkriegs steckte. Als er in der Nähe des Geräts stand, fiel ihm etwas Seltsames auf: Der Schokoriegel in seiner Hemdtasche war geschmolzen. Spencer war neugierig.
Er nahm eine Handvoll Popcorn-Körner und hielt sie an das Magnetron. Sie poppten. Das war das erste Mal in der Geschichte, dass Popcorn mit Mikrowellenstrahlung gegart wurde – und es geschah in einem Waffenforschungslabor. Spencer patentierte später den ersten Mikrowellenherd, den Raytheon ab 1947 als „Radarange“ kommerziell verkaufte.
Das erste Modell war über eineinhalb Meter hoch, wog rund 340 Kilogramm und kostete um die 5. 000 Dollar. Es war für Großküchen in Restaurants und Hotels gebaut, nicht für den Durchschnittshaushalt. Aber die Technik wurde über die folgenden Jahrzehnte kleiner und billiger.
Bis in die 1970er Jahre tauchten kompakte Mikrowellen in amerikanischen Haushalten auf – und Popcorn war bereit, auf dieser Welle in eine völlig neue Ära zu reiten. Das Rennen um Popcorn speziell für die Mikrowelle war eröffnet. General Mills erhielt 1981 das erste Patent für eine Mikrowellen-Popcorntüte. Frühe Versionen mussten im Gefrierschrank lagern, weil sie echte Butter enthielten.
Dann, 1984, fand ein Unternehmen namens Golden Valley Microwave Foods heraus, wie man eine lagerstabile Mikrowellen-Popcorntüte herstellt, die im Vorratsschrank liegen kann. Sie brachten sie unter dem Markennamen Act II heraus und veränderten die gesamte Snackindustrie über Nacht. Plötzlich konnte jeder mit einer Mikrowelle in drei Minuten heißes Popcorn machen – ohne Topf, ohne Öl, ohne Abwasch. Bis 1995 entfielen 65 Prozent aller Popcornverkäufe in den Vereinigten Staaten auf die Mikrowellenvariante.
Heute ist die Popcorn-Industrie riesig. Amerikaner verbrauchen jedes Jahr mehr als 14 Milliarden Quarts gepopptes Popcorn – das entspricht grob 42 Quarts für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im Land. Würde man das alles stapeln, füllte es das Empire State Building mehr als 18 Mal. Die Vereinigten Staaten erzeugen schätzungsweise 80 Prozent der weltweiten Popcornversorgung, mit Farmen in Nebraska, Indiana und Illinois an der Spitze.
Allein Nebraska produzierte 2022 über 333 Millionen Pfund Popcorn. Der globale Popcornmarkt wurde für 2023 auf über neun Milliarden Dollar geschätzt und soll sich nach manchen Prognosen innerhalb eines Jahrzehnts fast verdoppeln. Kinos machen im Land noch etwa 35 Prozent der Popcornverkäufe aus, und die Margen am Concession-Stand gehören zu den höchsten im gesamten Foodservice. Der Aufschlag auf einen großen Eimer Kinopopcorn liegt in manchen Fällen über 1.
000 Prozent. Mehr als 70 Prozent der amerikanischen Haushalte kaufen mindestens zweimal im Monat Popcorn, und das Segment fertig gewürzter Gourmet-Popcorns ist seit 2020 um über 40 Prozent gewachsen – getrieben von Aromen und Marken, die Orville Redenbacher sich kaum hätte vorstellen können, als er auf seiner Farm in Indiana Maisstängel von Hand bestäubte. Und all das, wirklich jedes Stück davon, begann mit einem wilden Gras in einem mexikanischen Flusstal, gepflegt von Bauern, die sich nicht vorstellen konnten, wohin ihr Experiment führen würde. 9.
000 Jahre selektive Züchtung. Heilige Girlanden an den Statuen aztekischer Götter. Ein Süßwarenladenbesitzer in Illinois, der eine kaputte Erdnussröstmaschine neu baute und aus Versehen eine globale Snackindustrie anschob. Depression-Kinos, gerettet von einer Fünf-Cent-Tüte.
Ein Militärradaringenieur mit einem geschmolzenen Schokoriegel in der Tasche. Und ein ruhiger Junge von einer Farm in Indiana, der fast 40 Jahre seines Lebens damit verbrachte, Mais von Hand zu bestäuben und dem perfekten Korn hinterherzujagen. 6. 700 Jahre von einem peruanischen Kochfeuer bis zur Tüte in der Mikrowelle.
Nicht schlecht für ein Stück Mais.
