Ich hielt neulich eine Flasche Olivenöl in der Hand und mir wurde schlagartig klar: Für dieses Öl sind Menschen gestorben, Könige haben ihre Throne verloren, und ganze Reiche wurden darauf…

Vor über fünftausend Jahren, lange bevor Rom eine Weltmacht war und bevor Athen zu einem Namen wurde, gab es ein Produkt, das ganze Zivilisationen antrieb: Olivenöl. Es war nicht nur Nahrung. Es war Licht, Medizin, Währung, Kriegsgrund und sogar ein Werkzeug, um den Tod zu überlisten. Wer das Öl kontrollierte, kontrollierte den Reichtum.

Und um diesen Reichtum wurde gekämpft – mit Waffen, mit Gesetzen und mit brennenden Feldern. Die Geschichte begann nicht in Griechenland oder Italien, sondern weiter östlich, in der Levante. Im heutigen Syrien, Libanon und Palästina wuchsen wilde Olivenbäume schon vor über 6000 Jahren. Diese knorrigen Bäume mit ihren silbergrünen Blättern gediehen selbst auf kargen Hängen, wo sonst fast nichts wachsen wollte.

Zuerst aßen die Menschen die Früchte roh. Doch irgendwann entdeckte jemand, dass man sie pressen konnte – und dass das, was dabei herauskam, etwas Besonderes war. Das Öl brannte heller und sauberer als tierisches Fett. Es hielt die Haut geschmeidig, konservierte Nahrung und schmeckte gut.

Die ältesten Hinweise auf gepresstes Öl stammen aus einer Siedlung namens Ekron im heutigen Israel. Archäologen fanden dort mehr als einhundert Ölpressen aus der Bronzezeit, alle auf engem Raum, wie eine antike Fabrik. Das war keine Haushaltsproduktion mehr. Das war Industrie im Exportmaßstab – und sie erzeugte weit mehr, als die lokale Bevölkerung je verbrauchen konnte.

Bald wurde die Produktion verfeinert. Die Menschen schlugen mit Stöcken auf die Äste, um die reifen Früchte zu ernten. Sie sortierten nach Reifegrad, denn grüne Oliven ergaben ein bitteres, scharfes Öl, das länger haltbar war. Schwarze, reife Oliven ergaben ein mildes, fruchtiges Öl, das besser schmeckte, aber schneller verdarb.

Schon vor 5000 Jahren gab es also Qualitätsstufen – und wer den Unterschied kannte, konnte höhere Preise verlangen. Die eigentliche Revolution kam jedoch weiter westlich. Kreta, die größte Insel Griechenlands, wurde um 3500 vor Christus zum Zentrum der minoischen Kultur, und diese Kultur baute ihre gesamte Wirtschaft auf dem Olivenbaum auf. In den Palästen von Knossos und Phaistos legten Archäologen riesige Vorratskammern frei, gefüllt mit Hunderten von Tonkrügen voller Olivenöl.

Manche dieser Krüge fassten über tausend Liter. Die Minoer lagerten ihr Öl wie eine Zentralbank ihre Goldreserven. Es war ihr wichtigster Exportartikel, ihr Tauschmittel, ihr Reichtum. Die Lagerhaltung war so systematisch, dass die Minoer dafür eigene Schriftzeichen entwickelten.

Die sogenannte Linearschrift, bis heute nur teilweise entziffert, enthält Symbole, die Ölmengen und Lieferungen festhielten. Die älteste Buchhaltung Europas drehte sich also um Olivenöl. Von Kreta aus segelten minoische Handelsschiffe nach Ägypten, Zypern und an die Küsten Kleinasiens. Überall tauschten sie Olivenöl gegen Kupfer, Zinn, Elfenbein und Edelsteine.

Die Handelsrouten, die sie dabei schufen, wurden zu den ersten Wirtschaftsnetzen des Mittelmeerraums – und im Zentrum saß Kreta als erste Seemacht Europas. Doch um 1450 vor Christus brach die minoische Zivilisation zusammen, wahrscheinlich durch eine Kombination aus Naturkatastrophen und mykenischer Eroberung. Die Paläste lagen in Trümmern, aber die Olivenbäume standen noch. Und das Wissen über ihre Pflege wanderte aufs griechische Festland.

Für die Griechen war der Olivenbaum weit mehr als eine Nutzpflanze. Er war heilig. Der Gründungsmythos Athens erzählt von einem Wettstreit zwischen zwei Göttern. Poseidon schlug mit seinem Dreizack auf den Felsen der Akropolis und ließ eine Salzwasserquelle entspringen.

Athene stieß ihren Speer in die Erde, und dort wuchs ein Olivenbaum. Die Athener entschieden sich für Athenes Geschenk und benannten ihre Stadt nach ihr. Diese Entscheidung prägte die gesamte griechische Kultur. Der Gesetzgeber Solon erließ um 594 vor Christus ein Gesetz, das den Olivenbaum unter besonderen Schutz stellte.

Wer einen fremden Olivenbaum fällte, musste mit schweren Strafen rechnen. Und selbst auf dem eigenen Land durfte man jährlich nur eine begrenzte Anzahl fällen. Für einen Mann, der gleichzeitig die Schuldsklaverei abschaffte und die Verfassung reformierte, war der Schutz von Bäumen offenbar keine Nebensache. Olivenbäume waren Staatsangelegenheit.

Die Athener exportierten ihr Öl in verzierten Amphoren, die bis nach Südfrankreich und ans Schwarze Meer gelangten. Jede Amphore trug das Bildnis der Göttin Athene und eine Eule, das Wahrzeichen der Stadt – eine der ersten Markenkampagnen der Geschichte. Das Produkt verkaufte sich prächtig. Griechisches Olivenöl durchdrang den gesamten Alltag.

Athleten rieben sich vor dem Training damit ein, damit der Gegner beim Ringen keinen Halt fand. Ärzte wie Hippokrates verschrieben es gegen Hautkrankheiten, Entzündungen und Verdauungsbeschwerden. Bräute wurden vor der Hochzeit gesalbt, und bei Beerdigungen goss man Öl über die Gräber als Opfer für die Toten. Selbst die spartanischen Soldaten trugen Fläschchen mit Olivenöl im Marschgepäck, um Haut, Waffen und Wunden zu pflegen.

Als die Perser unter Xerxes im Jahr 480 vor Christus Attika verwüsteten, brannten sie die Olivenhaine rund um Athen nieder – ein gezielter wirtschaftlicher Angriff. Ohne Öl kein Wohlstand. Der Legende nach trieb der heilige Olivenbaum auf der Akropolis am nächsten Tag einen neuen Zweig. Die Athener sahen darin ein Zeichen, dass ihre Stadt überleben würde.

Sie behielten recht. Bei den Olympischen Spielen erhielten die Sieger keine Goldmedaillen. Sie bekamen Amphoren voller Olivenöl aus den heiligen Hainen Athens. Ein Sieger im Stadionlauf konnte bis zu siebzig Amphoren gewinnen, jede einzelne ein Vermögen wert.

Olympiasieger wurden durch Olivenöl wohlhabend, manchmal sogar reich. Doch Griechenland war nicht der einzige Ort, an dem das Öl eine zentrale Rolle spielte. In Ägypten war es ebenso unverzichtbar – allerdings aus einem Grund, der weit über die Küche hinausging. Die Pharaonen liebten Olivenöl, aber im Niltal wuchsen kaum Olivenbäume.

Also importierten die Ägypter gewaltige Mengen aus der Levante und von Kreta. Die Ägypter brauchten das Öl vor allem für die Mumifizierung. Der Prozess, einen Leichnam für die Ewigkeit zu konservieren, erforderte große Mengen an Ölen und Harzen. Olivenöl diente als Trägerstoff für Duftstoffe und besaß konservierende Eigenschaften.

Wer in Ägypten ein ordentliches Begräbnis wollte, brauchte Olivenöl. Wer keins hatte, wurde nicht richtig bestattet – eine Frage von Tod und dem, was danach kam. Olivenöl wurde außerdem für Tempellampen, Kosmetik, Opfergaben an die Götter und sogar von Kleopatra in ihrem berühmten Schönheitsritual verwendet. Der Bedarf war so groß, dass ein Ausfall der Handelsrouten echte politische Krisen auslösen konnte.

Es fehlte nicht an einem Luxusartikel – es fehlte an einem Grundstoff für religiöse und gesellschaftliche Rituale. Und dann waren da die Phönizier. Sie waren die genialsten Händler der antiken Welt und verstanden etwas, das anderen Völkern entging: Wer einen Olivenbaum pflanzt, investiert in die Zukunft, denn der Baum braucht fünfzehn bis zwanzig Jahre bis zum vollen Ertrag. Aber dann trägt er Jahrhunderte lang Früchte.

Von ihren Hafenstädten Tyros, Sidon und Byblos aus segelten die Phönizier durchs Mittelmeer und brachten Olivenbäume und das Wissen um ihre Pflege nach Nordafrika, Sizilien, Sardinien und an die spanische Küste. Überall dort, wo sie Handelsposten gründeten, pflanzten sie Olivenbäume – eine stille Kolonisierung durch Landwirtschaft, ohne Armeen, aber mit enormen wirtschaftlichen Folgen. Karthago, die mächtigste phönizische Kolonie, wurde selbst zu einem bedeutenden Produzenten. Der Agrarschriftsteller Mago verfasste ein mehrbändiges Werk über Landwirtschaft, das den Olivenanbau ausführlich behandelte.

Die Römer schätzten dieses Werk so sehr, dass der Senat nach der Zerstörung Karthagos im Jahr 146 vor Christus seine Übersetzung ins Lateinische anordnete – das einzige karthagische Buch, das diesen Befehl erhielt. Alles andere sollte vernichtet werden, aber die Anleitung zum Olivenanbau war zu wertvoll, um sie zu verbrennen. Die Römer erbeuteten nicht nur Gold und Sklaven. Sie erbeuteten das landwirtschaftliche Wissen der Karthager und vor allem ihre Olivenhaine.

Rom hatte schon vorher Olivenöl verwendet, aber in bescheidenem Umfang. Es waren die eroberten nordafrikanischen Plantagen und das karthagische Know-how, die Rom in die Lage versetzten, Olivenöl im industriellen Maßstab zu produzieren. Ab dem ersten Jahrhundert vor Christus wurde Olivenöl zur strategischen Ressource – vergleichbar mit dem, was Erdöl heute für moderne Volkswirtschaften ist. Die Römer kochten damit.

Sie wuschen sich damit, denn Seife war kaum verbreitet. Stattdessen rieben sie sich mit Öl ein und schabten den Schmutz anschließend mit einem gebogenen Metallwerkzeug ab, dem sogenannten Strigilis. Sie beleuchteten Häuser, Straßen und Tempel mit Öllampen. Sie schmierten damit ihre Maschinen, ihre Waffen und ihre Scharniere.

Olivenöl war buchstäblich der Schmierstoff ihrer Zivilisation. Die Logistik dahinter war atemberaubend. Rom importierte allein aus der Provinz Baetica, dem heutigen Andalusien, jedes Jahr Millionen Liter Olivenöl. Die Schiffe fuhren den Guadalquivir hinunter nach Hispalis, dem heutigen Sevilla, und von dort über das Mittelmeer nach Ostia, dem Hafen Roms.

Jedes Schiff trug Hunderte von Amphoren, jede mit rund siebzig Litern Fassungsvermögen, jede gestempelt. Die Stempel verrieten, wer das Öl produziert hatte, wer es kontrollierte und wohin es geliefert werden sollte – ein Rückverfolgungssystem, das man in dieser Perfektion erst wieder im 20. Jahrhundert erfand. Ein Detail verblüfft besonders: Olivenölamphoren konnten nicht wiederverwendet werden.

Anders als Weinamphoren, die man ausspülen und neu befüllen konnte, sog sich der Ton mit Fett voll. Das Öl wurde ranzig, drang in die Poren ein, und der Krug stank dauerhaft. Also warfen die Römer die leeren Amphoren weg – Millionen davon – und zwar an einen bestimmten Ort am Ufer des Tiber. Über die Jahrhunderte wuchs dort ein Hügel aus zerbrochenen Tonscherben: der Monte Testaccio.

Heute ist er fünfunddreißig Meter hoch, hat einen Umfang von fast einem Kilometer und besteht aus schätzungsweise fünfundzwanzig Millionen Amphoren. Ein Müllberg als Denkmal für den Konsum einer ganzen Zivilisation. Die Römer überließen die Ölversorgung nicht dem freien Markt. Das Risiko war zu groß.

Wenn die Öltransporte ausblieben, gab es keine Beleuchtung, keine Körperpflege, keine funktionierende Infrastruktur. Also schuf der Staat die Annona, ein System der öffentlichen Versorgung, das auch Olivenöl an die Bevölkerung verteilte. Kaiser, die die Ölversorgung sicherstellten, waren beliebt. Kaiser, die sie vernachlässigten, riskierten Aufstände.

Septimius Severus, der um 200 nach Christus regierte und selbst aus der nordafrikanischen Ölprovinz Leptis Magna stammte, erweiterte die Annona und verteilte das Öl systematischer an das Volk. Es war kein Zufall, dass ein Kaiser aus einer Ölprovinz die Bedeutung dieses Rohstoffs so klar erkannte. Dasselbe Öl, das Roms Lampen erleuchtete, schmierte auch die militärische Maschinerie. Legionäre erhielten Olivenöl als Teil ihrer täglichen Ration.

Es diente als Nahrung, Wundpflege und Schutz gegen Kälte und Sonnenbrand. In den Provinzen, wo die Legionen stationiert waren, pflanzten die Römer Olivenbäume, wo immer das Klima es zuließ. Der Olivenanbau folgte den Legionen wie ein Schatten, und wo der Baum gedieh, entstand eine dauerhafte Siedlung. Die Olivenhaine in Südfrankreich, Spanien und Nordafrika sind bis heute Überreste dieser militärisch-agrarischen Ausbreitung.

Dann kam der Fall Roms. Im fünften Jahrhundert brach das weströmische Reich zusammen, und mit ihm zerfielen die Handelsrouten, die den Olivenölfluss über Tausende von Kilometern aufrechterhalten hatten. Die großen Plantagen produzierten weiter, aber es gab niemanden mehr, der die Logistik organisierte. Kein Annona-System, keine koordinierten Schiffsflotten, keine zentrale Verteilung.

Der Olivenölhandel schrumpfte auf lokale Märkte zusammen. Eine Infrastruktur, die Jahrhunderte gebraucht hatte, um zu entstehen, verschwand innerhalb weniger Jahrzehnte. In weiten Teilen Europas verschwand Olivenöl fast vollständig aus dem Alltag. Nördlich der Alpen hatte es ohnehin nie eine eigene Produktion gegeben.

Jetzt wichen die Menschen auf Butter, Schmalz und tierische Fette aus. Die Trennlinie zwischen Butterkulturen und Ölkulturen, die Europa bis heute durchzieht, hat ihren Ursprung in genau dieser Phase – eine Folge des logistischen Zusammenbruchs, nicht einer bewussten kulinarischen Entscheidung. Im Osten sah die Sache anders aus. Das Byzantinische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel hielt die Produktion aufrecht.

Griechenland, die Ägäis und die Küsten Kleinasiens lieferten weiterhin Öl. Die Byzantiner nutzten es sogar als Waffe: Das berüchtigte griechische Feuer, eine Brandwaffe, die auf dem Wasser brannte und feindliche Schiffe in Flammen setzte, enthielt nach einigen Quellen Olivenöl. Die genaue Rezeptur war ein Staatsgeheimnis, das bis heute nicht vollständig geklärt ist. Im Mittelmeerraum selbst überlebte die Olivenkultur vor allem durch die Kirchen und Klöster.

Mönche von Südfrankreich bis Sizilien pflegten ihre Olivenhaine weiter, pressten ihr Öl und bewahrten das Wissen über Anbau und Ernte durch die Jahrhunderte. Benediktinermönche behandelten ihre Haine mit derselben Sorgfalt, mit der sie ihre Manuskripte kopierten. In den orthodoxen Kirchen blieb Olivenöl ein zentraler Bestandteil der Liturgie – bei der Taufe, der Priesterweihe und der Krankensalbung. Ohne Olivenöl kein Gottesdienst.

Die entscheidende Wende kam im 8. Jahrhundert, und zwar von einer Seite, die man nicht erwarten würde. Als die Araber die iberische Halbinsel eroberten, brachten sie eine landwirtschaftliche Revolution mit sich – nicht mit dem Schwert allein, sondern mit Bewässerungstechnik, neuen Anbaumethoden und einem tiefen Verständnis für den Olivenbaum. Al-Andalus, das arabisch regierte Spanien, wurde zum Zentrum einer neuen Blütezeit.

Die Araber legten systematisch Haine an, verbesserten die Pressentechnik und schufen Bewässerungssysteme, die die trockensten Regionen Spaniens in fruchtbares Ackerland verwandelten. Die Acequias, gemauerte Wasserkanäle nach arabischem Vorbild, leiteten Flusswasser kilometerweit zu den Hainen – einige funktionieren bis heute. Im Koran wird der Olivenbaum mehrfach erwähnt und das Öl als gesegnet bezeichnet. Der Prophet Mohammed soll gesagt haben, man solle Olivenöl essen und sich damit einreiben, denn es stamme von einem gesegneten Baum.

Diese religiöse Wertschätzung trieb den Anbau an. Was die Minoer vor 3000 Jahren auf Kreta begonnen hatten, perfektionierten die Araber in Andalusien. Die Region um Córdoba, Jaén und Sevilla entwickelte sich zu dem Olivenölzentrum, das sie bis heute geblieben ist. Als die christlichen Königreiche im Zuge der Reconquista die Halbinsel zurückeroberten, übernahmen sie die arabischen Olivenhaine und die Anbautechniken.

Die Bäume standen ja noch, und die neuen Herrscher wussten genau, was sie an ihnen hatten. Kastilische und aragonesische Könige förderten den Anbau aktiv, weil die Steuereinnahmen aus dem Ölhandel ihre Kriegskassen füllten. Es war dieselbe Logik wie bei den Minoern, Griechen und Römern: Wer das Öl kontrolliert, kontrolliert den Reichtum. 1492 segelte Christoph Kolumbus nach Westen.

An Bord seiner Schiffe befanden sich neben Proviant und Waffen auch Olivensetzlinge. Die Spanier brachten den Olivenbaum in die neue Welt – nach Mexiko, Peru und Kalifornien. Die Bäume brauchten Jahrzehnte, um in der fremden Erde Fuß zu fassen. In Mexiko gelangen die ersten erfolgreichen Pflanzungen im 16.

Jahrhundert durch Franziskanermönche. In Kalifornien dauerte es bis ins 18. Jahrhundert. Die Bäume, die damals gepflanzt wurden, stehen zum Teil noch heute und tragen Früchte – manche sind über zweihundert Jahre alt.

Doch egal wie weit sich der Olivenanbau verbreitete, er konnte nie die Dominanz des Mittelmeerraums brechen. Die Böden, das Klima und die Jahrhunderte an Erfahrung gaben den europäischen Produzenten einen Vorsprung, den die neue Welt nicht aufholen konnte. Im 19. Jahrhundert kam die Industrialisierung.

Die alten Steinmühlen und Holzpressen, die sich seit der Antike kaum verändert hatten, wichen hydraulischen Pressen und später maschinellen Zentrifugen. Ein einzelner Betrieb produzierte plötzlich so viel Öl wie früher ein ganzes Dorf. Die Mengen stiegen, die Preise fielen. Olivenöl, Jahrtausende lang ein kostbares Gut, wurde zum Massenprodukt.

Mit dem Massenmarkt kam ein Problem, das die antike Welt in diesem Ausmaß nie gekannt hatte: Fälschung. Olivenöl gehört bis heute zu den am häufigsten gefälschten Lebensmitteln der Welt. Händler mischten billiges Sonnenblumen-, Soja- oder Rapsöl unter und verkauften die Mischung als reines Olivenöl. Manche färbten minderwertige Öle mit Chlorophyll, damit sie aussahen wie frisch gepresstes Extra Vergine.

In den 1990er Jahren und Anfang der 2000er deckten Ermittler in Italien mehrere groß angelegte Betrugsnetzwerke auf, bei denen Hunderte Millionen Liter gefälschtes Olivenöl auf den Markt gekommen waren. Die italienische Mafia war tief in dieses Geschäft verstrickt – fast so lukrativ wie Drogenhandel, aber mit deutlich milderen Strafen. Der amerikanische Journalist Tom Mueller recherchierte jahrelang zu diesem Thema und veröffentlichte seine Ergebnisse in einem Buch, das die Branche erschütterte. Er schätzte, dass ein erheblicher Teil des als italienisch verkauften Olivenöls tatsächlich aus Spanien, Tunesien oder der Türkei stammte und nur in Italien umgefüllt und umetikettiert wurde.

Wenn man darüber nachdenkt, hat sich in fünftausend Jahren erstaunlich wenig verändert. Die Minoer stempelten ihre Amphoren, um die Herkunft zu garantieren. Die Römer hatten ihr Rückverfolgungssystem. Und heute streiten Behörden, Produzenten und Verbraucherschützer darüber, ob das, was auf dem Etikett steht, auch wirklich in der Flasche ist.

Heute produziert Spanien rund die Hälfte des gesamten Olivenöls weltweit. Die Provinz Jaén in Andalusien allein erzeugt mehr Olivenöl als ganz Griechenland und Italien zusammen. Sechzig Millionen Olivenbäume stehen dort in endlosen Reihen. Die Ernte ist teilweise mechanisiert: Riesige Rüttelmaschinen umklammern die Stämme und schütteln die Oliven in Auffangnetze.

In einer Nacht erledigt eine solche Maschine die Arbeit von fünfzig Handpflückern. Gleichzeitig gibt es eine Gegenbewegung. Kleine Produzenten in Griechenland, Kroatien, der Türkei und Tunesien setzen auf handverlesene Oliven, traditionelle Pressung und kurze Wege vom Baum in die Flasche. Ihre Öle gewinnen internationale Preise und erzielen Flaschenpreise, die an guten Wein erinnern.

Auf der Insel Istrien an der kroatischen Küste gibt es Produzenten, die weniger als tausend Liter pro Jahr herstellen und damit Preise gewinnen, die sonst nur an spanische oder italienische Großbetriebe gehen. Es ist dieselbe Spannung wie in der Antike: Masse gegen Qualität, Industrie gegen Handwerk. Parallel dazu entdeckte die Wissenschaft das Olivenöl neu. In den 1950er Jahren untersuchte der amerikanische Physiologe Ancel Keys die Ernährungsgewohnheiten in sieben Ländern und stellte fest, dass die Menschen auf Kreta und in Süditalien deutlich seltener an Herzkrankheiten starben als Amerikaner oder Nordeuropäer.

Der auffälligste Unterschied war unter anderem der Gebrauch von Olivenöl. Keys’ Sieben-Länder-Studie begründete das Konzept der Mittelmeerdiät und machte Olivenöl vom regionalen Grundnahrungsmittel zum globalen Gesundheitsprodukt. Plötzlich wollten auch Menschen in Ländern ohne jede Olivenöltradition dieses Öl auf ihrem Tisch haben. Und dann ist da noch der Klimawandel.

Steigende Temperaturen und zunehmende Trockenheit im Mittelmeerraum setzen den Olivenbäumen zu. In den Erntejahren 2022 und 2023 brachen die Erträge in Spanien um fast die Hälfte ein, weil eine historische Dürre die Bäume austrocknete. Die Olivenölpreise verdoppelten sich innerhalb eines Jahres – spürbar in Supermärkten in ganz Europa. Der Olivenbaum, Jahrtausende lang eines der widerstandsfähigsten Gewächse des Mittelmeerraums, stößt an seine Grenzen.

Fünftausend Jahre begleitet der Olivenbaum die Menschheit. Er gab den Minoern ihren Reichtum, den Griechen ihre Identität, den Ägyptern ihre Rituale und den Römern ihre Infrastruktur. Er befeuerte die arabische Blüte in Spanien, begleitete die Entdeckung der Neuen Welt und überlebte die Industrialisierung der Landwirtschaft. Ganze Zivilisationen stiegen auf und gingen unter, aber der Olivenbaum steht immer noch.

Auf Kreta gibt es einen Olivenbaum nahe des Dorfes Vouves, der nach Schätzungen über dreitausend Jahre alt ist. Er trägt immer noch Früchte. Dieser Baum war schon alt, als die klassische griechische Kultur ihren Höhepunkt erreichte. Er überlebte die Römer, die Byzantiner, die Venezianer und die Osmanen.

Jedes Jahr produziert er Oliven, wie seit der Bronzezeit. Wenn irgendetwas auf dieser Welt die Idee verkörpert, dass manche Dinge Bestand haben, dann ist es ein alter Olivenbaum am Mittelmeer. Die Geschichte, die in jeder Flasche Olivenöl steckt, reicht weiter zurück als die meisten Zivilisationen, die wir kennen.